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我們飛越了非洲大陸的大部分地區，飛到了塞內加爾，看到了豐富的風景和撒哈拉沙漠平坦的平原。

達喀爾是塞內加爾的首都，曾是法屬西非的首都，現在仍然是該地區繁榮的國際大都市。自從20多年前我上次造訪以來，巴黎變得越來越大，迷人的法國殖民區被廣闊的城市淹沒了。但是，在這個長期的民主政府的領導下，發展似乎已經站穩了腳跟——我們看到了新的、現代化的、建造精良的道路、良好的住房、學校、公共建築和市場以及各種各樣的便利設施。我們在達喀爾半島上的酒店安頓下來，酒店伸入大西洋。

我們的主要行程是Gorée島，從達喀爾的港口坐輪渡很短。

我們受到了一個打擊樂隊的歡迎，他們的節奏和節拍很有感染力。交際舞在塞內加爾很常見。盡管這個國家95%的人口是穆斯林，但多民族人口的取向是相當普遍和寬容的。音樂和舞蹈在文化傳統中根深蒂固，甚至被各種精神兄弟會所使用。男人和女人，塞內加爾人和美國人也加入進來，很快我們整個團隊就隨著節拍移動起來。音樂在我們之間，在我們和塞內加爾的主人之間，創造了一種強烈的公共感覺，我不禁想起了我們最初的米奇·哈特的鼓樂團在旅行開始時回到西雅圖。有一些簡單的東西，比如音樂和運動，把不同背景的人聚集在一起，成為人類。

Gorée是一個小島，由葡萄牙人定居，然後被法國人使用;它的殖民時期建築、教堂和布局都非常迷人，直到你意識到，在大約三個世紀的時間裏，這個島被用作奴隸貿易的中轉站。

我們參觀了令人難以置信的奴隸之家。在這座建築裏，一次大約150名奴隸被關在牢房裏，用鎖鏈鎖起來拍賣，然後通過一扇“不歸路的門”被運到開往加勒比海和美洲的奴隸船上。由十幾歲的男孩和女孩組成的唱詩班唱著許多人熟悉的讚美詩，營造出一種既憂鬱又振奮的氣氛。正是在這棟樓裏，人類對同胞的不人道達到了頂點。在Gorée和類似的中轉站上，學者們估計大約有2000萬非洲奴隸與他們的家庭和家園分離，穿過類似的門，無法返回，漂洋過海。與盧旺達一樣，盡管我們深受當地曆史的影響，但我們與塞內加爾人一起慶祝美洲和非洲幸存者的堅韌精神。正如Gorée現在提醒我們的，奴隸製的枷鎖最終被打破了。

我們參觀了島上的各種博物館和手工作坊，在市場上討價還價，享受了一頓飯，聽了當地人的民謠流浪或者唱歌講故事的人。

當一行人返回酒店時，我和約翰內塔離開，去會見塞內加爾的文化和旅遊部長們。我們與姆巴耶部長一起回顧了史密森尼與塞內加爾合作項目的曆史，包括1989年史密森尼民俗藝術節上的一個具有裏程碑意義的項目，以及我們的國家非裔美國人曆史和文化博物館目前與塞內加爾的Musée de l'Institut de ' African Fondamental d' Noire (IFAN)在Gorée上就奴隸製考古遺產進行合作的努力。我們還參與了幫助培訓博物館工作專業人員的倡議。我們與旅遊部長的會晤是一種特殊待遇，因為現任部長是著名的世界音樂明星尤蘇·恩杜爾。他對鼓勵塞內加爾的教育和文化旅遊非常感興趣，並與非洲國家藝術博物館和史密森尼博物館合作。

當晚的節目包括美國大使館公共事務官員克裏斯汀·斯圖爾特(Kristin Stewart)的精彩簡報，以及與塞內加爾最著名的雕塑家奧斯曼·索(Ousmane Sow)的電影和討論。非洲國家藝術博物館收藏了他最重要的一件雕塑作品，這是他的標誌性作品——sow的作品是海地獨立領袖Toussaint Loverture在安慰一名被解放的奴隸。這是一件非凡的雕塑，Sow用他那具有傳奇色彩的泥雕人物捕捉了當時的情感。他是一個迷人的、令人愉快的有創造力的靈魂，他加入了這個小組，參加了一頓美妙的晚餐，並進行了精彩的對話，通過文字和藝術展示了他如何利用非洲的曆史、傳統及其土壤來塑造對未來和普世價值的渴望。

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